HolyCarp.ru

За последние годы всё больше и больше рыболовов, туристов, и тому подобных людей, любящих активный отдых, покупают дорогую одежду с бирками “polartec”, “windstopper”, “gore-tex” и многими другими. Походив в такой пару раз, особенно в более-менее сложных погодных условиях, желание одевать старый свитер, потёртые джинсы или спортивные штаны отпадает надолго.

Удивительно, как быстро меняется психология! Ведь совсем недавно оденешься почти как бомж, и вперёд – на рыбалку. А сейчас денег на рыболовную одежду уходит иногда больше, чем на повседневную. И это в принципе логично. В городе не приходится проводить десять часов под моросящим дождём, или шагать часами напролёт. Вышел из дома, сел в транспорт, вышел из транспорта, зашёл в другой дом.

Чем же так хороши эти новомодные ткани? Вкратце – они лёгкие, комфортные, тёплые, непромокаемые. Они не мешают, а помогают активно двигаться. В принципе, про “дышащие” свойства сейчас знает каждый, поэтому в очередной раз описывать чудодейственные свойства тканей нет смысла.

А я лишь немного поделюсь опытом. Итак, Вы – среднестатический рыболов, который отводит на рыбалку минимум 40 дней в году. Следовательно, на свежем воздухе Вы бываете скорее всего в любую погоду. Иногда выезжаете в рыболовные экспедиции на неделю-две. Выходит, вещей нужно много и разных. Но переплачивать – не хочется.

Вывод такой – нужно подобрать максимально универсальный комплект, из относительно недорогих комплектующих. Основную одежду я бы разделил на три “слоя”:

1) Бельё, или термобельё – самый ближний к телу слой. Обычно выполняет роль, собственно, белья.:)
2) Основной – “согревающий” слой – название говорит само за себя. Варьируя толщину этого слоя, мы подстраиваемся под предполагаемые погодные условия и уровень нашей активности.
3) Наружный слой – защита от ветра и/или дождя.

Производителей подбираем из следующих соображений:

Первое. Чтобы не путаться в тканях различных производителей – остановимся на материалах Polartec от фирмы Malden Mills и Gore-Tex от W. L. Gore
Почему – так как эти материалы на сегодняшний день самые популярные, и одни из самых лучших. Они используются при производстве одежды для альпинизма, для каякинга, и других видов спорта, в которых требования к одежде – очень высокие.

Второе. Почти всю одежду будем заказывать из американского интернет-магазина cabelas.com. Почему – так как почти вся туристическая одежда там – намного дешевле, чем где бы то ни было, вдобавок к этому у них постоянно ведутся распродажи.
Свой размер узнать легко, достаточно пойти в любой спортивный магазин и померять одежду фирмы Colambia, например. Плюс у cabelas есть специальные размеры для высоких и худых людей – называются tall. Чем они отличаются от обычных (т.е. regular) можно посмотреть в sizing chart в описании к товару.
Доставка с Кабеласа бывает двух видов – “медленная” и “быстрая”. При расчёте цен я буду рассматривать “медленную” доставку, т.к. пользуюсь ей практически всегда. Она обходится в 25% от стоимости товара.

Третье. Термобельё я бы советовал всё-таки покупать с примеркой, так как для максимального комфорта оно должно сидеть идеально. Поэтому лично я остановился на отечественной фирме Баск. Хотя можно и что-то другое, но учтите – дёшево такое стоить по определению не может, это не китайский флис.

Термобельё
1. Самое нижнее и самое тонкое термобельё – обязательно из ткани Polartec Power Dry.
1.1. Футболка с коротким рукавом – 1290р
1.2. Шорты, они же “трусы” – 899р
1.3. Футболка с длинным рукавом – 1790р
1.4. Брюки – 1490р

2. Тёплое термобельё – может одеваться как поверх предыдущего слоя, так и само по себе. Материал – Polartec Power Strech
2.1. “Верх” – 3090р
2.2. “Низ” – 2690р

Основной слой
3. Кофта+Брюки из Polartec 200. Можно заменить комбинезоном, но на мой взгляд он не такой универсальный.
3.1. “Верх” – цены привязаны к размерам, здесь и далее я буду брать размер L. В данный момент на эту модель действует распродажа, раньше стоимость была $39.95, сейчас – $24.95. Добавляем доставку (+25%), выходит $31.18. Далее все цены буду приводить уже с учётом стоимости доставки. Для сравнения – похожая модель от Баск стоит 3324р. Но надо отдать должное, у баска покрой и другие мелочи намного приятнее и удобнее. Мы ведь не альпинисты, нас устроит и кабелас, тем более если он в 3 раза дешевле.
3.2. “Низ” – $37.44

4. Кофта+Брюки из ещё более тёплого материала – Polartec 300.
4.1. “Верх” – $56.19
4.2. “Низ” – к сожалению на данный момент распродажи нет, поэтому цена заметно выше – $87.49

Наружный – “мембранный” слой. Нас интересует одежда марки Cabelas из мембраны Gore-Tex без всевозможных утеплённых подкладок, желательно чтобы ещё и со скидкой. Т.е. предпочтение нужно выбирать тем моделям, которые идут в данный момент со скидкой. Так мы получим максимум за минимальные деньги.
5.1. Куртка. Пройдясь поиском по магазину с помощью запроса “Gore-tex”, я выбрал наиболее дешёвую куртку с нормальным (т.е. с не отстёгивающимся и не прячущимся в воротник) капюшоном. Это Cabela’s GORE-TEX EXV Parka – $99.85
5.2. Брюки я выбирал из тех же соображений – $87.35

На этом – всё. Обувь, носки, вейдеры, шапки, дополнительные куртки и тд я не учитывал.

По ценам актуальным на 18.10.2009:
Баск’а – мы набрали на 11249р.
Общая стоимость заказа с cabelas’а – $399.5. По курсу ЦБ на сегодняшний день это 11720р. Итого – 22300 рублей за набор одежды для ловли в любых условиях круглый год в средней России.

Летом в жару – одеваем пункты 1.1, 1.2, 1.4. и 5.2. и берём на всякий случай 5.1. в рюкзак.
Зимой в мороз – одеваем ВСЁ перечисленное по порядку, и комфортно себя чувствуем в -20. Правда возможно, если одевать много слоёв полартека, для зимы придётся взять куртку и штаны на размер больше.

Теперь о том, на чём в первую очередь можно сэкономить, если ваш бюджет ниже 22К рублей:
Пункты 1.2, 1.3. и 1.4. – так как их можно заменить пунктами 2.1. и 2.2.
4.2. – брюки из 300 полартека нужны только зимой в сильный мороз. Их можно заменить ватными штанами, или чем-то с подкладкой из синтипона или тинсулэйта.

До недавнего времени думал, что японская классификация шнуров – самая удобная и универсальная. Ну – PE 0.6, PE 1.0, вот это я имею в виду. А чему ещё верить? Диаметры – каждый производитель меряет по-разному. Разрывная нагрузка – везде врут… Так хоть благодаря японской нумерации можно быть уверенным, что 0.5 – это для ультралайта, а 1.0 – это уже для лайта.

Но не тут-то было, обнаружилась ещё одна “чёрная дыра”:) Недавно купил два мотка унитики, моделей, которые до этого не пробовал. Unitika PE Saltwater 0.8 и Unitika PE Silver Thread Eye Catch 0.4

Первую собирался использовать на дайвовской катушке 2506 и лайте, вторую – на дайвовской 2004, и ультралайте, а вернее – для микроджига. 0.8 намотал на 2506 – мне понравилось, поместилась как раз практически под бортик. Начал наматывать вторую, т.е. 0.4… На 2004 выше бортика на миллиметр! При этом весь прошлый сезон откатал с Unitika PE Silver Thread Trout 4lb, 0.4, 150м поместилось нормально, вровень с бортиком, что конечно в первое время приводило к сбросу петель, но после нескольких рыбалок – нормализовалось. К тому же, Trout и стоит дешевле!

То есть уже по тому факту, что на 2004 шпулю шнур не поместился, можно сделать вывод, что Eye Catch 0.4 толще, чем PE Trout 0.4. Ну думаю – наверное лишь немного тоньше, но решил попробовать намотать на шпулю RCS 2506, благо что она у меня была пустая.

Наматываю, и – вот что вижу:

Кликните на фотографию, чтобы увидеть полный размер. Слева – та, что 0.8, справа – та, что 0.4. Разница – минимальна. Начал пробовать рвать на безмене, точные цифры не припомню, но 0.8 выдержала на узле “двойной клинч” что-то около 3.1кг, а 0.4 – около 1.9кг.

В результате я всё-таки доплатил, и поменял эту 0.4 на проверенную PE Enging Super 0.5. Вот все три шнура на одинаковых шпулях 2506:

А вот – бобинки, соответственно верхней фотографии:

PE Saltwater 0.8 (12лб 6кг), PE Eye Catch 0.4 (4лб 2кг),PE Eging Super II 0.5 (6лб 3кг)

А вот как PE Eging Super 0.5 намотался на 2004 шпулю от червяковой Daiwa Saltist Gekkabijin:

Так что вот такие пироги. При этом я вовсе не призываю отказаться от шнуров Unitika – скорее наоборот, баджер продаёт их у нас в рашке по очень выгодным ценам! Просто ещё один миф развеялся – на что теперь полагаться при выборе шнуров, я не знаю. :) Благо они все либо хорошие, либо очень хорошие – разочаровываться всё равно не приходится. :)

Решил написать хоть один полезный пост. :) А то совсем блог забросил.

Сколько знаю людей, имеющих вейдерсы, так чтобы один раз и сильно пробить их – такого не было ни у кого. Обычно дело доходит до ремонта, когда спустя два-три сезона эксплуатации, начинаешь чувствовать чрезмерную влажность носков. Помнится пару лет назад мы с другом, отловив весь день голавля на перекатах, и вернувшись на вокзал, стояли ждали электричку. На перроне было безлюдно, до прибытия поезда было время, а в вейдерах что-то “хлюпало”, мы решили пользуясь моментом снять их и слить воду.:) Воды было не так много, но на асфальте образовалось несколько небольших луж разного диаметра – и это не смотря на то, что вейдеры были не сноуби, а Симмс, модели Freestone и Classic Guide.

Вот тогда мы и взялись за проклейку, оказалось, что больших локальных “пробоин” – нету, зато есть десятки мелких. Вода через них сочится совсем понемножку, но если постоять в воде несколько часов – это “понемножку” превращается в очень даже “множко”. :)

Simms советует вот что: выворачиваем вейдеры наизнанку, и наносим на поверхность спирт до тех пор, пока не увидим дырочку, которую тут же заклеиваем клеем Aquaseal, идущим в комплекте. Дырочка под воздействием спирта окрашивается тёмно-серым цветом. Эта технология хороша, когда отверстий не так много, и когда вы приблизительно знаете их местоположение. Написан этот алгоритм на бумажке, идущей в комплекте с забродниками Simms.

А мы, посчитав эту технологию чересчур сложной, почему-то начали проклеивать швы. Как потом оказалось, швы тут не причём. До сих пор вижу у многих подобные проклеенные швы, и поэтому – делюсь нашей технологией.:) Она простая.

Нам понадобится: забродники, желательно после стирки. Маркер любого цвета, лучше потемней. Спирт, тряпочка или косметический ватный диск. Ну и – клей Aquaseal из комплекта, либо купленный отдельно в магазине.

Для начала – берём хорошо просушенные забродники, и не выворачивая их на изнанку, погружаем в ванну. Ванна тоже должна быть идеально сухой, а иначе вейдеры придётся просушивать, и приступать к процессу заново.

Итак – погружаем вейдеры в ванну, или можно просто на пол, вставляем в одну из штанин душ, включаем холодную воду, и наливаем пару литров воды. Маркер при этом должен быть наготове. Душ аккуратно убираем в сторону, и начинаем переливать воду по штанине. На месте “пробоин” начнут появляться мокрые пятна, с интенсивностью, пропорциональной серьёзности “пробоины”. Ставим в центре каждого пятна маркером точку, причём точку желательно ставить, пока пятно не успело разрастись.

В результате у меня получилось вот что (все картинки кликабельны):

Затем “перекатываем” воду в другую штанину, и повторяем процесс. Проделываем тоже самое с верхней частью вейдеров, смотрите только не затопите соседей снизу.:) Точки нам нужны для того, чтобы найти все эти дырки во время заклейки.

Далее – высушиваем наши симмсы как следует.

Следующий этап – берём ватку или тряпочку, пропитываем её спиртом, и на отмеченных маркером местах трём ваткой с обратной стороны (т.е. с изнанки), немножко, до тех пор пока не увидим нашу дырочку. Выглядит это так:

Вот помеченная снаружи вейдеров дырка:

Далее – выворачиваем на изнанку это место:

Как видите, дырку не видно. Но стоит протереть ваткой, пропитанной спиртом и вот что мы видим:

Далее эту точку отмечаем тем же маркером:

И так повторяем со всеми остальными, пока они не кончатся. А их у меня немало после трёх сезонов эксплуатации.:)

Потом на каждую наносим капельку клея, слегка размазываем зубочисткой или спичкой, и оставляем сохнуть часов на 8:

Если отверстий много, как в моём случае, то проклейку придётся растянуть минимум на пару дней – отдельно проклеивать переднюю часть, заднюю, и тд, и ждать, пока высохнет каждая часть.

Ну и – после сушки можно повторить весь процесс, только на этот раз взять маркер другого цвета, чтобы не путаться. Во второй раз я нашёл ещё штук 5 дырок.

Всё! Готово.

PS Если “пробоин” не так много, можно обойтись и без маркера.

Итак, уже сейчас можно делать прогнозы, какие приманки будут пользоваться популярностью в ближайшие пару лет. Цены на японские воблеры растут как на дрожжах, вернее они не растут, падает наш Великий Рубль. Цены на мегабассы и всеми любимые zipbaits будут подниматься, а доходы у населения ещё долго останутся в лучшем случае на том-же уровне.

В связи с этим я бы хотел сказать две вещи:

1) Если в рыболовных магазинах вашего города завалялись японские воблеры по старым ценам, покупайте пока не поздно, уже сейчас или в ближайшее время оптовые цены будут выше. :)

2)  Я помню, когда начинал ловить на спиннинг в 98-2000 году, точно не могу вспомнить, когда, японские воблеры были чем-то далёким, светлым и чистым. Они покупались по одному-два в сезон, стоили диких денег по сравнению даже с рапалой, и привязывались исключительно для эстетики. :D

Самыми лучшими и любимыми лично у меня были Салмо (Хорнеты стоили 105-135 рублей), Дорадо, немножко Агли Даклинг (просто не мог как следует их купить), Бомберы.

А Yo-Zuri Arms Shad Micro, стоивший 180 рублей, или L-Minnow за 160 попадали в средне-дорогую ценовую категорию, как сейчас попадают Зипбейтсы между темиже Зуриками и Мегабассами.

Завезённый же чудесным образом к нам в провинцию Орбит-65 стоил что-то около 520 рублей! Можно было минут 20 простоять возле прилавка, любуясь на него.

И знаете что – я нихуя не обламывался! Рыба отлично ловилась и ловится и на Салмо, и на Бомберы, и на прочие недорогие воблеры.

Так что – нет фетишизму! Да здравствует Салмо!

Постоянно испытывал сложности с нахождением кодировок резины маннс (польские предаторы и твистеры). В основном находил на польских сайтах, но там обычно не полная информация. Поэтому когда появилась возможность – взял каталог у знакомого и отсканировал, кому нужно – вот:

Расцветки Manns Predator 1

Расцветки Manns Predator 2

Расцветки Manns Predator 3

Расцветки Твистеров Manns

Пользуйтесь наздоровье:)